Теплица и парник из оконных рам своими руками: 8 проектов с фото

Руководство как сделать теплицу из оконных рам, пластиковых окон: особенности конструкции, лучшие идеи и полезные советы

В последнее время ни один дачный участок не обходится без теплицы. Кто-то покупает большие и дорогие конструкции, а кто-то делает парники из подручных средств.

Например, подобную конструкцию можно сделать из оконных рам. Они уже имеют закреплённые в себе стекла, что позволяет относительно легко собрать готовую конструкцию. Давайте подборе узнаем, как это сделать.

Что из себя представляют теплицы из оконных рам: плюсы и минусы

Парники из оконных рам — это конструкция, которая целиком состоит из деревянных окон.

Они скрепляются между собой, и получается прочная и герметичная конструкция, которая имеет следующие преимущества:

Сейчас очень популярно менять деревянные окна на пластиковые, поэтому всегда можно найти или бесплатные или очень недорогие старые деревянные окна, которые часто будут иметь хорошие стекла.

  • Если правильно собрать конструкцию, то она просто отлично будет сохранять тепло.
  • Ремонтировать отдельное стекло достаточно просто.

    Разбитый элемент быстро и легко меняется на новый. Если есть необходимость, то можно заменить всю раму целиком.

  • Стекло отлично пропускает свет, что создаст отличные условия для растений внутри.
  • Оконные рамы, как материал, имеют следующие недостатки:

    1. Легко разрушаются, например, от града.
    2. Иногда в парнике может быть слишком жарко.
    3. Обычно рамы весят достаточно много, поэтому для средних и больших теплиц обязательно нужно монтировать фундамент. Это сильно удорожит строительство.

    Преимущества и недостатки деревянных и пластиковых рам: какие лучше

    Использовать пластиковые или деревянные рамы? Именно с этим вопросом сталкиваются многие из тех, кто решил построить на своем участке теплицу.

    Давайте рассмотрим преимущества и недостатки обоих материалов, сравним их.

    Дерево, в отличие от пластика, легко найти. Многие готовы их просто подарить, да и новые оконные рамы из дерева стоят не так дорого. Материал из пластика придется покупать, причем за приличные деньги.

    Просто поменять разбившийся элемент за пару минут не получится.

    Окна из дерева достаточно просто объединяются между собой подручными средствами и материалами, а теплицы из пластиковых окон чаще всего возводят профессионалы.

    Парники из пластика в свою очередь имеют отличный внешний вид, эта конструкция может украсить любой участок.

    Также окна из пластика действительно способны обеспечить отличную теплоизоляцию. Они стойки к коррозии, устойчивы к вечеру, снегу и осадкам.

    В итоге все довольно просто. Если для вас важно сэкономить, то выбирайте деревянные окна, как материал для теплицы. Если же внешний вид и эксплуатационные качества для вас на первом месте, то Вам нужен пластик.

    Подготовительный этап: расчеты, чертежи и фурнитура

    Перед началом установки и всех работ очень важно уделить время проектированию, разметке и прочим подготовительным работам.

    Где и как расположить

    Выбирайте место с небольшим запасом, так, чтобы на него падало максимум солнечного света. Это важно, потому, что именно от этого будет зависеть урожай в будущем. Учтите, что иногда выгодно расположить теплицу у стены дома.

    Тогда не нужно будет делать дополнительную стенку, что сэкономит и материал и время.

    Чертежи: готовые примеры и советы как сделать свою схему

    Оконные рамы почти всегда прямоугольные, редко — квадратные. Поэтому простор для творчества при строительстве конструкций из них минимален.

    Один из самых удобных вариантов — форма «домик». То есть, это классическая коробка с двухскатной крышей. Если Вы хотите упростить этот вариант, то можно возвести односкатную конструкцию.

    Вот несколько чертежей такого варианта:

    Примерный расчет для теплицы из оконных рам

    Для начала, давайте найдем желаемые размеры будущей теплицы. Конечно, они зависят от каждого конкретного случая. Мы возьмём средние значения, а Вы можете изменить нашу смету под себя.

    Средняя высота обычной теплицы — 2 метра, ширина — 3 метра, а длина около 6. Далее все зависит от того, какие окна у Вас будут.

    Скорее всего, они будут разного размера и придется компоновать их по ситуации. В нашем случае расчёт следующий:

    Пусть среднее окно имеет размер 1.2*1 метр. Тогда две длинные стенки будут состоять из двух окон в высоту и 5 в длину. В итоге получатся две стены с размером 2*6 метра.

    На это уйдет 20 оконных рам, по 10 на каждую сторону. Задняя стенка будет сделана либо из двух окон в высоту и трёх в длину, тогда получится 3.6 метра, либо из двух в высоту, но из двух в длину.

    Тогда полученная плоскость будет иметь размер 2*2.4 метра. Передняя стенка должна иметь дверь, поэтому не будет ее считать.

    Точное количество будет зависеть от того, какую конструкцию Вы выберите.

    Итого, получилось, что для средней теплицы понадобится минимум 44 деревянных оконных рамы.

    Уборка территории и разметка

    Теперь, когда у нас есть примерные размеры, можно приступить к уборке территории. У этому этапу нужно подойти ответственно, ведь потом нужно будет заливать фундамент.

    Очистите площадь от кустарников, мусора и прочих ненужных предметов.

    Обычно, разметку производят с помощью веревки, которая натягивается на колышки, которые вбиваются по углам будущего фундамента. Это отличный и удобный способ, которым мы и воспользуемся.

    Чтобы точно измерить длину и ширину участка нужно воспользоваться строительной рулеткой. Следите за тем, чтобы разметка получилась идеально ровной.

    В противном случае на всех последующих этапах будут поджидать проблемы.

    Строительство теплицы: пошаговая инструкция с фото

    Укладка фундамента и пола

    Фундамент — обязательный элемент для теплицы из оконных рам. Дело в том что она достаточно много весит, что просто не позволит расположить ее на земле.

    Фундамент для теплицы обычно используется двух основных видов:

    Такой же заливают под гаражи и другие хозяйственные постройки. Это прочный и массивный вариант, который позволит вашей конструкции простоять долгие годы и даже не пошатнуться.

    Но у ленточного фундамента есть один крайне существенный минус — высокая цена.

    Этот фактор практически всегда не совпадает с желанием сделать все дёшево и из подручных средств. Поэтому садоводы прибегают к другим вариантам.

    Это простой и дешёвый вариант, который подразумевает установку бруса по всему периметру будущей теплицы. К этому брусу и будет крепиться каркас.

    Это недорогой способ монтажа, но он имеет ряд недостатков. Обязательно нужно обрабатывать брус, потому что он ведь время будет контактировать с влажной землёй и быстро сгниет.

    Мы рассмотрим процесс монтажа обоих вариантов фундамента, чтобы Вам было проще выбрать.

    Ленточный фундамент

    Нужно вырыть траншею, глубина которой должна равняться глубине промерзания грунта, если теплица будет использоваться в зимнее время. Ширина траншеи должна быть около 20 сантиметров.

    Далее из досок собирается опалубка. Желательно, чтобы опалубка была достаточно ровной.

    На дно траншеи кладется песок, который обеспечит подушку.

    Далее приготавливается и заливается бетон. Опалубка должна полностью им заполниться. Лучше сразу полностью залить траншею, чтобы в будущем не было трещин и неровностей. До полного застывания цемента должно пройти около 20 дней.

    Фундамент из бруса

    Выберите чистый и сухой брус. Он должен быть изначально обработанным от гниения специальным раствором. В противном случае обрабатывать придется самому.

    Далее нужно снять верхний слой грунта и выкопать траншею под размер бруса. На дно и стены траншеи укладываются куски рубероида, который обеспечивает защиту от влаги.

    Брус устанавливается в траншею, где скрепляется между собой, образуя прямоугольник.

    После этого брус выравнивается и конструкцию можно считать готовой.

    Сборка каркаса

    Каркас собирается из таких же досок, как и окна. Они обязательно должны крепится к каркасу через примерно равные промежутки.

    Дополнительно нужно устанавливать брус для того, чтобы каркас получился жёстким и прочным.

    Кровля

    Кровля обычно делается из тех же оконных рам, что и остальная теплица. Нужно использовать прочный каркас и герметизирующие средства для обеспечения прочного соединения.

    Также часто делают крышу из другого материала. Например, из поликарбоната.

    В таком случае, процесс монтажа будет очень простой, а стоимость теплицы изменится не сильно.

    Двери и форточки

    Обязательно нужно продумать эти элементы. Дверь, как правило, крепится к каркасу на навесы. Форточки могут быть и в крыше и в стене. Они нужны для вентиляции, так как внутри парника может быть достаточно жарко.

    Лучшие примеры теплиц из оконных рам: фотогалерея

    Давайте рассмотрим несколько удачных конструкций.


    Полезные советы: особенности эксплуатации и обустройства

    Подумайте расположение стеллажей и сделайте проход максимально узким. Это нужно для того, чтобы сэкономить полезное пространство в теплице.

    Обязательно следите за фундаментом из бруса, обрабатывайте его от гниения с помощью специальных растворов. Следите и за состоянием окон. В углах рам может скапливаться грибок, который нужно уничтожать.

    Конструкция из оконных рам — отличный вариант для экономных садоводов. Из этого материала можно сделать действительно прочный и качественный парник.

    Вторая жизнь старых оконных рам: делаем стеклянный парник своими руками

    Список материалов, которые можно использовать для изготовления парника, не ограничивается полиэтиленовой плёнкой и поликарбонатом. Мини-теплицы собирают даже из оконных рам, которые обходятся дёшево и служат не один год. К изготовлению стеклянного парника может смело приступать любой садовник, который хотя бы раз своими руками строил маленькую теплицу.

    Плюсы и минусы оконных рам как материала для парника

    Оконные рамы, используемые в качестве сырья для сооружения мини-теплицы, оценивают положительно, потому что:

    • через стекло проходят ультрафиолетовые лучи, в результате чего растения быстро растут и дают плоды;
    • конструкция из стекла удерживает внутри себя необходимое количество тепла;
    • стеклянное покрытие гораздо проще очищать от грязи, нежели плёночный материал;
    • треснувшее стекло можно легко заменить, а порванную плёнку — нет.

    Недостатками такого парника считают:

    • необходимость ставить его на фундамент;
    • высокий риск повреждения стекла градом или другими явлениями непогоды;
    • создание внутри конструкции чересчур жаркого микроклимата (если парник не проветривается открытием форточки), из-за чего листья растений могут пожелтеть.

    Фотогалерея: варианты парников из оконных рам

    Чертежи и размеры

    Если садовод решил делать парник из оконных рам, то он обычно рассматривает два варианта конструкции. Первый можно представить как маленький и низкий домик с односкатной крышей, а второй — как небольшое строение с крышей в два склона.

    Парники созданы так, чтобы на их крыше не задерживалась вода

    У этих парников — одинаковая длина и высота. Друг от друга их отличает только ширина. Второй парник, верх которого накрыт не одной, а двумя оконными рамами, более вместительный. Но для его строительства понадобится больше материалов и строительных навыков.

    Поэтому хозяева огородов предпочитают строить парник в виде домика с односкатной крышей. Если планируется высадить в мини-теплице высокие растения, например, помидоры, то высоту более низкой боковой стенки стоит увеличить до 40 см.

    Каркас парника составлен из вертикально установленных досок

    При желании можно сделать углубленный парник, накрытый рамой из стекла. Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

    Углублённый парник подходит тем садоводам, которые хотят получить крупные плоды овощей

    Для создания углублённого парника в грунте вырывают яму глубиной 75 см. В неё закладывают навоз и удобренную землю. Поверх созданной гряды кладут оконную раму размером 160×106 см, установленную на парубни.

    Южный и северный парубень — материалы для изготовления углублённого парника

    Советы по выбору рам

    Стеклянный парник можно соорудить из одной длинной или нескольких оконных рам. Самым оптимальным вариантом считается прямоугольная рама с большими стёклами, поскольку она даст растениям больше света. Хотя особых критериев для выбора этого строительного сырья не существует. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево рамы — не гнилым.

    Для создания парника предпочтительнее брать большие оконные рамы

    Для создания мини-теплицы годятся окна, оставшиеся после ремонта. Найти бывшие в употреблении окна можно через объявление в газете или на предприятии, которое демонтирует старые деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

    Все рамы, взятые в качестве строительного сырья для сооружения парника, должны быть абсолютно одинаковыми. При использовании разных деревянных окон не получится сделать парник герметичным, поскольку рамы не будут прилегать плотно друг к другу.

    Желательно отыскать оконные рамы с форточками. Они позволят проветривать парник, не поднимая его стеклянную крышу.

    Форточка оконной рамы, используемой для строительства парника, станет вентиляционным отверстием

    Оконные рамы рекомендуется подготовить к дальнейшей эксплуатации в качестве материала парника. Это подразумевает замену сломанных и сгнивших деталей, а также демонтаж ручек, шпингалетов и ненужной фурнитуры. Деревянные элементы оконных рам требуется взбрызнуть антисептиком, тормозящим процесс порчи древесины под влиянием осадков.

    Материалы и инструменты

    Чтобы реализовать идею созданию парника из оконных рам, нужно найти следующие материалы:

    • бетонный раствор;
    • кирпичи;
    • 3 толстые доски;
    • 2 толстые доски;
    • 6 обрезков досок;
    • 2 толстых доски в форме прямоугольного треугольника;
    • одну длинную оконную раму.

    При строительстве парника понадобятся материала для фундамента, каркаса и крыши

    Собирать из этих деталей мини-теплицу надо при помощи:

    Строим своими руками парник из оконных рам — погашаговое руководство по изготовлению

    Парник оздаётся в несколько действий:

    1. Деревянные заготовки обрабатывают битумной мастикой или машинным маслом, дабы защитить древесину от насекомых-вредителей и сырости.
    2. На участке размечают периметр будущего парника. Из кирпичей, пользуясь бетонным раствором, выкладывают прямоугольник.
    3. Пока фундамент застывает, из длинных и коротких досок собирают каркас парника. Внутри конструкции к углам прибивают обрезки досок, которые обеспечат надёжное соединение всех деталей. Изготовленный каркас ставят на кирпичное основание.

    Каркас парника можно собрать из большего количества досок, что сделает конструкцию более высокой

    Оконные рамы можно крепить как вверху, так и сбоку каркаса парника

    Видео: особенности сборки парника из стеклянных рам

    Парник на даче — необходимое сооружение. Он строится из малого количества материалов и обходится садоводу дёшево. Ещё больше сэкономить на изготовлении парника можно, если вместо плёнки и дуг использовать оконные рамы. Из них получится построить мини-теплицу, которая легко открывается и отличается хорошим микроклиматом.

    10 способов сделать теплицу своими руками

    Используйте трубы, плёнку, поликарбонат и даже старые оконные рамы, чтобы радовать себя свежими овощами круглый год.

    Что нужно знать о теплицах

    Назначение

    Как и парник, теплица используется для создания благоприятного микроклимата при подготовке рассады или при полноценном выращивании томатов, огурцов, капусты и других растений.

    В широком смысле оба сооружения воспринимаются как одно и то же, хотя на самом деле парник — это небольшое и неотапливаемое строение. А теплица — более крупная постройка с системой отопления и вентиляции, позволяющая наладить выращивание многих культур в любое время года.

    Конструкция

    По своему устройству теплицы довольно просты. Из труб, металла или дерева собирается каркас, который покрывается плёнкой, поликарбонатом, стеклом, акрилом и другим светопроникающими материалами. Если вес конструкции очень большой, она дополнительно устанавливается на фундамент.

    Для вентиляции предусматриваются съёмные панели или открывающиеся фрамуги. Обогрев же осуществляется с помощью водяного отопления с радиаторами, инфракрасных обогревателей или горячего воздуха от источников тепла за пределами теплицы.

    Установка

    Поскольку солнечный свет жизненно необходим растениям, возводить теплицу нужно на южной стороне. Желательно разместить её на склоне и поближе к другим постройкам, чтобы защитить от ветра и иметь доступ к инженерным коммуникациям. От высоких заборов и деревьев лучше держаться подальше: они дают тень, а падающие листья снижают светопроницаемость.

    1. Как своими руками сделать теплицу из агроволокна и арматуры

    Наиболее простой вариант конструкции, который идеален для небольшого парника. Прямо на грядку устанавливается каркас из арматуры, а поверх него натягивается агроволокно или, как его ещё называют, спанбонд. Такой материал защищает от солнца, при этом сохраняя тепло и влагу.

    1. Размеры такой теплицы выбираются произвольно, в зависимости от метража имеющихся материалов. Например, шестиметровую арматуру удобно резать пополам. При такой длине дуг ширина теплицы получается около 80 см. Сами же дуги следует устанавливать с шагом в 1,2–1,5 м.

    teplica-exp.ru

    2. Из арматуры диаметром 8 мм выгибаются дуги. Далее на них надевают трубки капельного полива или старый шланг, оставляя по 10–20 см с каждого конца, чтобы удобно было вставлять конструкцию в землю.

    ebayimg.com

    3. После разметки мест установки дуг в землю вбиваются обрезки стальных труб или засверлённые деревянные колышки длиной 20–30 см, а уже в них вставляется арматура.

    stopdacha.ru

    4. Спанбонд можно прострочить на швейной машинке, сформировав складки-кармашки, которые надеваются прямо на дуги. Другой вариант — установить по бокам грядки направляющие из пластиковой трубы и крепить агроволокно к ним с помощью покупных клипс или разрезанных кусочков труб. Укрывной материал в итоге легко можно будет поднять, просто сняв их.

    stblizko.ru

    5. При желании можно крепить дуги не к забитым в землю трубам, а к жёстко закреплённым по краям основания металлическим направляющим. Такая конструкция позволит складывать теплицу как гармошку, просто сдвигая дуги.

    must.kz

    6. Свободные концы спанбонда на торцах нужно собрать, завязать узлом и закрепить колышком, землёй или другим способом.

    samara.kinplast.ru

    Вот пошаговые видеоинструкции.

    2. Как своими руками сделать теплицу из кладочной сетки и плёнки

    Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.

    1. В качестве несущих столбиков используется деревянный брус, стальные уголки, трубы или швеллер. Их забивают на расстоянии 1,2–1,4 м.
    2. Арка теплицы формируется из двух кусков сетки, уложенных внахлёст. Снизу она крепится с помощью проволоки к столбикам, а сверху той же проволокой или пластиковыми стяжками скрепляется между собой.
    3. Для усиления конструкции посередине прохода устанавливаются Т-образные подпорки из деревянного бруса 50 × 50 мм. При желании их тоже можно забить в грунт.
    4. На собранный из сетки купол надевается плёнка, которая удерживается натянутыми поверх неё струнами из шпагата или верёвки.
    5. Боковые стенки также изготавливаются из плёнки, которая подворачивается и крепится к куполу скотчем. В нескольких местах сверху и снизу прорезаются небольшие окошки для вентиляции теплицы.
    6. Дверь делается на деревянном каркасе или выполняется из той же плёнки, которая разрезается и крепится к боковой стенке на магнитах на манер дверных противомоскитных сеток.

    3. Как своими руками сделать теплицу из стрейч-плёнки с деревянным каркасом

    Ещё один способ постройки теплицы на скорую руку. В качестве каркаса используется деревянный брус, а укрывным материалом служит упаковочная стрейч-пленка. При большом количестве слоёв она пропускает свет чуть хуже обычной ПВХ-плёнки, но в жаркие дни это даже плюс.

    1. Плёнка продаётся в рулонах, поэтому размеры теплицы выбираются по раскрою бруса и с учётом ваших пожеланий.
    2. Для основания используют стальные уголки 40 × 40 мм, в которых предварительно сверятся отверстия для крепления стоек каркаса. Также их можно обработать битумом или покрасить, чтобы продлить срок службы.
    3. Уголки забиваются в землю, а к ним саморезами привинчиваются отрезки бруса. К брусу, в свою очередь, крепится нижняя рамка, на которой собираются боковые стенки и крыша. Все углы укрепляются дополнительными наклонными отрезками бруса.
    4. Дверь собирается на деревянной рамке в одной из боковых стен и устанавливается на петлях.
    5. Обмотка плёнкой производится по частям, причём в несколько слоёв и внахлёст. Сначала устанавливаются фронтоны, затем — скаты крыши и уже потом стены. Начинать обматывать их нужно снизу, чтобы стекающая дождевая вода не попадала внутрь теплицы.
    6. После обмотки штапиком или рекой оббивается дверь и её наружный контур двери, а затем плёнка вокруг рамки прорезается. Таким же способом можно сделать окно в противоположной стене.

    4. Как своими руками сделать теплицу из старых оконных рам

    Главное преимущество такой конструкции — её дешевизна. Старые оконные рамы можно найти если не бесплатно, то за символическую цену. Помимо этого, стекло пропускает свет намного лучше плёнки и поликарбоната. В окнах уже есть форточки для вентиляции, а если подобрать балконный блок, то будет ещё и готовая дверь.

    1. Размеры теплицы зависят от размеров рам и необходимой вам внутренней площади. Ориентируйтесь на ширину примерно в 2,5 м, чтобы получить проход около 60 см и две грядки по 80–90 см.
    2. Окна вместе со стёклами имеют немалый вес, поэтому желательно устанавливать их на прочное основание. Это может быть мелкозаглублённый ленточный фундамент, массивный деревянный брус или металлический профиль.
    3. На фундамент устанавливается деревянный каркас или столбы по углам, а уже к ним и друг к другу крепятся рамы. Щели между каждым блоком замазываются шпаклёвкой и забиваются полосами подложки для ламината или тонкой деревянной рейкой.
    4. В передней стене делается дверь. Её роль может выполнять одно из окон, балконная дверь или деревянная рамка, обтянутая плёнкой. Вентиляция осуществляется через форточки окон.
    5. Для уменьшения веса крышу лучше сделать из деревянного бруса и плёнки. Можно использовать всё те же оконные рамы, но в этом случае придётся усиливать конструкцию подпорками посередине прохода, чтобы она выдержала большой вес.

    5. Как своими руками сделать теплицу из плёнки и полипропиленовых труб

    Теплица из полипропиленовых труб привлекает своей простотой, надёжностью и невысокой ценой. Материалы продаются в любом строительном магазине, а сборка не требует никаких особых навыков и инструментов. Можно обойтись даже без паяльника, если соединять трубы не фитингами, а сквозными болтами.

    1. Как обычно, размеры выбираются исходя из потребностей и имеющихся материалов. Полипропиленовая труба обычно продаётся отрезками по 4 м, и при этом она легко режется и сращивается с помощью муфт.
    2. Первым делом нужно просчитать длину трубы и количество необходимых фитингов. Лучше брать с запасом, чтобы потом не пришлось бежать магазин.
    3. Из трубы, тройников и крестовин спаиваются основные детали — арки с поперечинами и продольные вставки.
    4. Далее из заготовленных деталей собирается теплица. Если паяльника нет под рукой, можно использовать для соединения болты с гайками и шайбами, которые вставляются в просверлённые насквозь трубы.
    5. Плёнка закрепляется на рёбрах каркаса с помощью покупных фиксаторов для труб или самодельных клипс из разрезанных вдоль отрезков трубы чуть большего диаметра.

    6. Как своими руками сделать теплицу из плёнки с деревянным каркасом

    Классический вариант теплицы, используемый десятилетиями и не теряющий при этом популярности. Деревянный брус легко обрабатывается, имеет небольшой вес и достаточную прочность, а ещё хорошо сохраняет тепло. Конструкция не нуждается в капитальном фундаменте — можно обойтись рамкой из бруса большего сечения или использовать в качестве основания стальные уголки.

      Стандартный раскрой бруса — 6 м, поэтому отталкиваются именно от этой цифры. Чаще всего делают теплицы 3 × 6 м, но при желании размеры можно как уменьшить, так и увеличить. Готовый проект с расчётами материалов доступен по этой ссылке.

    7. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с металлическим каркасом

    • Сложность сборки: высокая.
    • Фундамент: необходим.
    • Стоимость: высокая.
    • Вариации: фундамент можно выполнить из деревянного бруса либо использовать забитую в землю стальную арматуру, уголок или трубы.

    Самый популярный и современный вариант теплицы. Такая конструкции значительно дороже других, сложна в изготовлении, но зато будет служить не одно десятилетие. Поликарбонат выдерживает под открытым солнцем 10–12 лет, а каркас из профильной стальной трубы практически вечен.

    1. Стандартный размер поликарбоната — 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.

    2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.

    YouTube-канал Евгения Коломакина

    3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.

    4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.

    5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.

    6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.

    8. Как своими руками сделать теплицу из поликарбоната с каркасом из оцинкованного профиля

    Более простой и доступный вариант теплицы из поликарбоната. В нём не используется дорогостоящая металлическая труба, которую нужно сваривать. А в качестве материала каркаса используются оцинкованные профили для гипсокартонных систем. Они легко режутся ножницами по металлу и крепятся обычным саморезами.

    1. При выборе размеров, как обычно, отталкиваемся от параметров листов поликарбоната. Поскольку профили теряют жёсткость при сгибании, лучше остановиться не на арочной, а на двухскатной теплице.
    2. По аналогии с дугами из металлической трубы каркас из оцинкованного профиля собирается из рёбер в виде домика.
    3. Собранные модули устанавливаются на рамку из деревянного бруса и обвязываются между собой отрезками профилей. В передней и задней стенке делаются двери и окно для проветривания.
    4. В конце каркас обшивается листами поликарбоната, которые крепятся с помощью специальных саморезов с пластиковыми термошайбами.

    9. Как своими руками сделать теплицу из стекла с металлическим каркасом

    Наиболее правильный, но довольно трудоёмкий в исполнении и дорогой вариант теплицы. Главный козырь стекла — прекрасная светопропускаемость и долговечность. Однако из-за большого веса конструкции необходим прочный металлический каркас и фундамент. Помимо обустройства ленточного фундамента, сложность также заключается в необходимости использования сварки.

    1. В вопросе выбора размеров стеклянная теплица не исключение — всё строго индивидуально и с учётом имеющихся в наличии материалов.
    2. Внушительный вес стекла и металлического каркаса требует полноценного фундамента. Обычно по периметру прокапывается траншея глубиной 30 см и шириной 20 см, сверху устанавливается деревянная опалубка высотой 20 см и всё это заливается бетоном. Также перед заливкой внутрь опалубки вставляются анкерные болты для крепления каркаса.
    3. На получившийся цоколь с помощью анкеров крепится металлический швеллер или уголок. Потом к этой рамке привариваются стойки высотой 1,6–1,8 м из двух сложенных уголков 45 × 45 мм. Поверху они скрепляются продольными отрезками уголка.
    4. Далее на получившуюся коробку ставятся стропила из таких же двойных уголков. Внизу они привариваются к стойкам, а сверху — ещё к одному уголку, выполняющему роль коньковой балки.
    5. В одной из стен вставляется дверь, а в крышке или стене устраивается окно для вентиляции.
    6. Стёкла устанавливаются в получившиеся из-за использования двойных уголков рамы и закрепляются самодельными клеймерами — согнутыми в виде буквы Z пластинками из тонкого алюминия или стали. Одним крючком клеймер крепится к уголку, а вторым — к стеклу.

    10. Как своими руками сделать купольную теплицу из плёнки с деревянным каркасом

    Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ — высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один — сложность изготовления.

    1. Размеры такой теплицы подбираются индивидуально, исходя из необходимой площади. Поскольку конструкция каркаса довольно сложная, расчёты — самая трудоёмкая часть проекта.
    2. Чтобы не запутаться и учесть все нюансы, расчёт удобно проводить с помощью специального калькулятора. В нём можно задать размеры, выбрать «густоту» каркаса и получить список всех необходимых деталей для сборки с размерами, а также их примерную стоимость.
    3. Независимо от габаритов, купольная теплица отличается высокой прочностью и не боится ветров, так что фундамент под неё делать необязательно. Однако поскольку возведение строения очень трудозатратно, рационально продлить срок его службы и обустроить лёгкий ленточный фундамент для крепления каркаса.
    4. Рёбра конструкции состоят из треугольников, которые, в свою очередь, собираются из деревянной рейки по шаблону. Вначале нужно заготовить необходимое количество таких треугольников.
    5. Собирается теплица как магнитный конструктор из детства. Начиная снизу, один за другим собираются ряды треугольников, которые скрепляются между собой с помощью саморезов и формируют купол. Если всё рассчитано правильно, он замкнётся сверху и будет идеально правильной формы.
    6. Один из треугольников в крыше делают откидным или съёмным, чтобы обеспечить проветривание. Дверь либо устанавливается по форме многоугольника, либо делается традиционной формы с врезной коробкой.
    7. Плёнка укрывает уже готовый купол или натягивается на каждый треугольник на этапе сборки. В первом случае будет легче заменить плёнку, когда она порвётся. Второй же даёт более эстетичный вид. Какой выбрать — решайте сами.

    Строим парник из оконных рам своими руками

    С приходом весны каждый владелец дачного участка стоит перед выбором покупки или постройки парника для рассады. Магазины предлагают самые различные варианты, начиная от простых арочных сооружений из дуг с покрытием из агроволокна до сложных конструкций из поликарбоната. Но цель любого дачника — вырастить урожай с наименьшими затратами, поэтому на участках всё чаще можно встретить парники, построенные из старых оконных рам. Благо на смену деревянным пришли современные окна из профиля ПВХ и отслужившие свой срок рамы демонтируются.

    Преимущества и недостатки оконных рам как материала для строительства парника

    Сборные теплицы и парники, предлагаемые магазинами, легко монтируются по прилагаемым к ним схемам. Но при наличии достаточного количества старых оконных рам и минимальных навыков по строительству возвести теплицу под силу практически каждому, кто умеет держать молоток в руках и пользоваться шуруповёртом. Как и у любого материала, у рам есть свои преимущества и недостатки.

    Небольшой парник можно построить из старых оконных рам

    Преимущества оконных рам

    Этот материал обладает такими плюсами:

    1. Доступность материала и его низкая стоимость. Старые рамы могут достаться при демонтаже и замене окон бесплатно или за небольшую цену, если приобрести их в организации, занимающейся этими работами.
    2. Возможность возведения парника в относительно короткие сроки. Рамы легко монтируются на заранее подготовленный фундамент.
    3. Длительный срок эксплуатации. При правильной подготовке рам и постоянном уходе за ними парник может прослужить около 10 лет.
    4. Не требуется специальных инструментов и приспособлений. Для монтажа парника достаточно молотка, шуруповёрта и строительного уровня.
    5. Установка на различные виды фундамента. В зависимости от веса рам для постройки парника может заливаться ленточный или столбчатый фундамент, но можно обойтись простой обвязкой.
    6. Стёкла сохраняют оптимальную для растений температуру и пропускают максимальное количество света. В случае повреждения стекло можно заменить полиэтиленовой плёнкой.
    7. Возможность комбинирования с другими материалами. Парник из рам может иметь крышу из поликарбоната, плёнки или другого подходящего покрытия.

    Парник из старых рам прослужит достаточно долго

    Пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы прослужат дольше, но и стоимость парника будет значительно выше.

    Стоимость конструкции будет значительно выше, чем у парника из деревянных рам

    Недостатки материала

    К минусам можно отнести:

    1. Сложность в подготовке рам к монтажу. Потребуется тщательная очистка от старой краски, обработка антисептиком и чистовая покраска.
    2. Требуется постоянный уход. Во время эксплуатации между рамами могут появляться щели, которые нужно будет заделывать.
    3. Хрупкость стекла. При проседании фундамента или ударе стекло может треснуть и потребуется его замена.
    4. Ограничения по сроку эксплуатации. В зависимости от материала, из которого изготовлены рамы, и правильной их обработки парник может прослужить несколько лет.

    Рамы можно покрасить в один цвет, чтобы готовое сооружение выглядело более эстетично.

    Подготовительные работы: размеры, схема, составление чертежа

    От того, насколько правильно произведены предварительные расчёты и составлена схема установки, во многом зависит, сколько времени будет потрачено на монтаж парника. В этом случае не потребуется экстренно докупать недостающий материал или проводить корректировки прямо на участке.

    Выбор места для установки

    Один из самых важных факторов при постройке парника — выбор места. От этого зависит будущий урожай. Оно должно быть ровным и хорошо освещённым в течение всего дня, находиться вдали от здания и деревьев, не быть в низине, чтобы не застаивалась вода. Располагать парник нужно по направлению с севера на юг. Исходя из плана участка и расположения деревьев и строений, можно выбрать место установки и определить допустимые размеры будущего парника. После этого стоит приступить к более детальной проработке.

    Парник устанавливают в отдалении от дома и высоких деревьев

    Предварительные расчёты, чертёж

    Определите точное количество имеющихся рам, запишите их размер. Лучше всего, если они будут одинаковыми. Это позволит избежать дополнительной подгонки по высоте. После этого можно составить схему, согласно которой будет проводиться монтаж. Это поможет определить последовательность установки, разметить место для дверей и форточек.

    На чертеже укажите необходимые размеры и расположение рам

    В зависимости от точного размера рам следует провести необходимую корректировку. В случае если нужно нарастить высоту стен, форточки можно расположить горизонтально, прикрепив их над основными рамами.

    Высота стен увеличена за счёт форточек, горизонтально расположенных над основными рамами

    В зависимости от веса рам следует определиться с типом фундамента, на который будет установлен парник. Если планируется заниматься огородничеством довольно длительный срок, парник лучше устанавливать на ленточный или столбчатый фундаменты. Если оно планируется на 1–2 года, достаточно будет основания из бруса, предварительно изолированного рубероидом или обработанного антисептиком.

    Парник из рам может быть установлен на столбчатый фундамент

    Крыша в парнике может быть как односкатной, так и двускатной или арочной. Во многом это зависит от материала, из которого её решили делать. Это может быть арочная крыша из поликарбоната или конструкция из рам, затянутых полиэтиленовой плёнкой.

    Для крепления поликарбоната используются металлический профиль и шурупы с термошайбами

    Реже встречаются крыши из застеклённых оконных рам. При недостаточном уклоне есть вероятность, что в снежную зиму стекло может проломиться под тяжестью снега.

    Для крыши подобраны рамы без форточек

    Предварительно следует составить детальный чертёж крыши и продумать варианты крепления.

    Советы по выбору оконных рам и их подготовке к монтажу

    При строительстве парников наиболее часто используются деревянные рамы. Они доступны по цене и при правильной предварительной подготовке могут прослужить долго. До установки нужно тщательно осмотреть все рамы, отложить в сторону те, в которых имеются дефекты. Если в процессе эксплуатации они затекали, на них проявятся признаки гниения — шелушащаяся краска, потемневший цвет дерева, изменение структуры. Рамы с высокой степенью повреждения не следует использовать при монтаже.

    Выбирать рамы нужно исходя из их размера и состояния деревянного каркаса

    Рамы с небольшими дефектами могут прослужить некоторое время. При составлении чертежа нужно учесть этот момент и, если нет возможности замены, предусмотреть установку таким образом, чтобы места с дефектами располагались в верхней части, у самой крыши. Так они меньше будут подвергаться воздействию влаги и увеличится срок эксплуатации.

    Из-за просадки фундамента стёкла в парнике могут треснуть

    При подготовке к монтажу необходимо:

    1. Удалить с рам все ненужные петли и ручки.
    2. При помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки до основания снять слои старой краски.
    3. Для защиты от гниения и порчи вредителями обработать рамы антисептиком.
    4. Извлечь стёкла, чтобы не повредились во время установки, если сборка будет проводиться при помощи гвоздей и молотка.
    5. Зафиксировать форточки, которые будут использоваться, удобным способом, чтобы не открывались в процессе сборки парника.
    6. Форточки, которые не планируется открывать, закупорить при помощи гвоздей или герметика.

    Перед установкой рамы освобождают от лишних деталей и очищают от старой краски

    Расчёт необходимого количества материала

    Все предварительные расчёты делаем исходя из составленного ранее чертежа. Рассчитать количество рам нужно в зависимости от размера. При стандартном размере рам 1200х900 мм длина парника будет кратной 90 см, а высота составит 120 см + высота фундамента + высота крыши. С учётом того, что оптимальная ширина грядок составляет 1 м, а расстояние между ними варьируется от 40 до 60 см, наиболее удобная ширина парника составит 2,7 м, т. е. 3 рамы. Если окна большего размера, может быть достаточно двух рам.

    Длина парника кратна количеству рам

    Распашные окна имеют большие размеры и их потребуется значительно меньшее количество.

    Если рам немного, можно сделать парник с односкатной крышей, пристроив его к дому или другой постройке с южной стороны.

    Помимо нужного количества рам, потребуются:

    1. Входная дверь. Можно использовать стандартную балконную дверь, при необходимости укоротив её, а можно изготовить самостоятельно по размерам проёма.
    2. Бруски для постройки каркаса. Для небольшого парника потребуется 4 бруска длиной, равной высоте строения. Если планируется длинная конструкция, для её усиления можно использовать опорные балки.
    3. Материалы для фундамента. Для ленточного потребуется материал для опалубки — столбики и доски, смесь из бетона, щебня и цемента, арматура или крупные камни. Для обычного деревянного фундамента потребуется брус 15Х15 см длиной, равный периметру парника, и рубероид для гидроизоляции.
    4. Анкерные болты, шурупы.
    5. Деревянные бруски для стропил. В зависимости от типа крыши их количество будет значительно отличаться. Наибольшее количество потребуется для двускатной крыши.
    6. Материал для кровли. Это может быть поликарбонат толщиной не менее 6 мм или полиэтиленовая плёнка.

    Инструменты, необходимые для работы

    В процессе монтажа парника потребуются:

    • шнур и колышки;
    • молоток;
    • шуруповёрт;
    • циркулярная пила;
    • строительный уровень;
    • свёрла различного диаметра;
    • угольник;
    • рулетка;
    • лопата;
    • монтажная пена.

    В процессе работы удобно использовать инструмент с аккумуляторной батареей или электроинструмент

    Подробная инструкция по изготовлению парника

    При строительстве практически любого парника основными являются следующие этапы:

      Разметка места для установки. При помощи колышков и шнура размечаем место, где будет устанавливаться парник. Если планируется ленточный фундамент, определяем ширину опалубки и по разметке роем траншею глубиной около 40 см.

    Для ленточного парника необходимо вырыть траншею

    Заливка производится в заранее подготовленную опалубку

    При обустройстве теплицы важно правильно расположить грядки

    5. Видов оформления дорожек существует много. Это могут быть брусчатка, тротуарная плитка, кирпич или камень, которые укладываются в заранее подготовленную траншею глубиной 10–15 см с песчаной подушкой высотой 5–7 см. Альтернативный вариант — засыпная дорожка из песка и гравия.

    Для оформления дорожек предварительно выкапываются небольшие траншеи

    6. В траншею высотой 5–10 см засыпается песок или гравий. Допустимо использование древесной мульчи или соломы по усмотрению.

    Дорожки можно замульчировать опилками, соломой или другим материалом

    7. Установка каркаса и крепление к нему рам. Фундамент укрываем полосами рубероида и при помощи анкеров поверх рубероида монтируем брусья для нижней обвязки. Эти элементы для прочности конструкции соединяем между собой стальными уголками. После этого делаем разметку для установки вертикальных опор. При помощи стальных уголков, проверяя точность вертикальных линий посредством уровня, крепим угловые стойки, а затем при необходимости устанавливаем промежуточные.

    Каркас парника подготовлен к установке рам

    8. С помощью брусков делаем временную фиксацию, чтобы стойки не клонились от собственной тяжести. После установки всех вертикальных элементов на стойки посредством уголков крепим верхнюю обвязку — она не позволит элементам накреняться под собственным весом. Только после окончательного монтажа каркаса убираем временные опоры. В качестве стоек можно использовать металлические трубы, заглублённые в почву. Чтобы прикрепить рамы к каркасу, лучше всего применять саморезы или шурупы. Это исключит вероятность повреждения стекла. Оптимально крепить рамы непосредственно к брусу в те отверстия, которые уже имеются в рамах.

    Места крепления рам можно заделать монтажной пеной

    9. Окончив монтаж, щели, которые образовались между стойками и рамами, необходимо заделать монтажной пеной. Это исключит сквозняки и проникновение холодного воздуха в теплицу.

    Щели между рамами и каркасом заделывают монтажной пеной

    10. Возведение крыши. Каркас двускатной крыши состоит из двух вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног по обеим сторонам от него. В первую очередь устанавливаются стойки, затем перекидывается брус от одной стойки к другой — он будет выполнять роль конька. На него крепятся стропила.

    Для теплицы большой длины нужно устанавливать дополнительные стойки

    11. Если теплица из рам длинная, то между основными стропилами ставим дополнительные. Монтируется каркас при помощи стальных уголков и саморезов. К готовому каркасу крепится кровельный материал. Если это поликарбонат, то ставим его при помощи специального профиля и саморезов с термошайбами, если полиэтиленовая плёнка — посредством деревянных реек.

    Плёнка крепится к стропилам при помощи деревянных реек

    12. В последнюю очередь устанавливаем дверь и зашиваем фронтоны.

    Различные виды фундаментов для теплицы

    Для возведения парника в зависимости от веса рам можно выбрать несколько вариантов фундамента. Одни из них просты в монтаже и не потребуют много времени, на возведение других может потребоваться несколько дней.

    Фотогалерея: варианты фундамента

    Типовые парники из оконных рам

    Парники из оконных рам чаще всего имеют прямоугольную форму, что значительно упрощает работу.

    Фотогалерея: варианты оформления парников из старых оконных рам

    Видео: парник-теплица из оконных рам

    При правильно спланированной работе соорудить парник из оконных рам можно достаточно быстро. Необязательно иметь специальные навыки — нужно внимательно изучить различные варианты и выбрать подходящий, а затем тщательно продумать и выполнить каждый этап постройки. Результат порадует хорошим урожаем вас и ваших близких.

    Бюджетная теплица своими руками: как сделать парник из старых оконных рам?

    В результате повальной установки металлопластиковых окон со стеклопакетами, старые деревянные массово утилизируются или сжигаются в печках. Между тем где-нибудь на даче или в сельском дворе они могли бы превратиться в необычный строительный материал.

    Читателю предлагается посмотреть, как строится теплица из оконных рам своими руками, позволяющая выращивать в холода рассаду и овощные культуры.

    Подготовительные работы

    Начинают с выбора места установки теплицы, критерии:

    • хорошая освещенность;
    • удаленность от септика или уличной уборной;
    • защищенность от ветра, отсутствие сквозняка;
    • близкое расположение источников воды;
    • доступность расположения теплицы вдоль линии «восток-запад»;
    • возможность подведения электричества для освещения: чтобы растения раньше давали урожай, при помощи искусственных ламп создают иллюзию нарастания и убывания продолжительности светлого времени суток.

    Если участков, освещенных в течение всего дня нет, выбирают такой, где солнце светит в первой половине дня. Чтобы сэкономить стройматериалы, можно пристроить теплицу к дому.

    На выбранном участке убирают мусор, выкорчевывают пни и кустарники. При наличии неровностей их сглаживают: бугры срезают и переносят грунт во впадины. При этом важно избежать перемешивания плодородного слоя с нижележащим, если для выращивания растений предполагается использовать «родную» почву.

    Для этого при значительных перепадах рельефа верхний слой почвы срезают и складывают буртами вдоль строительной площадки, а выравнивание осуществляют по нижележащему слою. Затем плодородный грунт возвращают на место.

    Подготовка строительного материала

    Если собственных оконных рам недостаточно, их добирают у знакомых либо обращаются за этим в компанию, занимающуюся установкой металлопластиковых окон.

    Далее приступают к подготовке рам:

    1. снимают петли, шпингалеты и прочую фурнитуру;
    2. демонтируют штапики, вынимают стекла;
    3. счищают краску. Для этого требуется разогрев строительным феном. От высокой температуры краска пузырится и легко снимается шпателем или скребком. Данный метод не подходит для удаления краски с оштукатуренных поверхностей. В этом случае нужна значительная разница в температурном коэффициенте расширения основания и лакокрасочного покрытия;
    4. очищенные от краски рамы ошкуривают и обрабатывают антисептиком;
    5. затем окрашивают;
    6. устанавливают на место стекла, предварительно смазав их по периметру с обеих сторон силиконовым герметиком. Последний исключит задувание ветра в щели и поспособствует этим сохранению тепла. Если рамы предполагается крепить к каркасу гвоздевым боем, а не саморезами, стекла устанавливают в последнюю очередь.

    Разнобой в размерах рам пугать не должен: щели и места нестыковок наглухо заделываются монтажной пеной.

    Помимо рам потребуются:

    • доски толщиной 50 мм для сооружения каркаса: тоже обрабатываются антисептиком;
    • поликарбонат или полиэтиленовая пленка;
    • материалы для фундамента: цемент, песок, щебень, бут (крупные обломки камня), кирпич.

    Чертеж теплицы

    Чтобы прорисовать эскиз теплицы, требуется определиться с ее размерами:

    1. высота: с учетом роста владельца, но не менее 1,8 м;
    2. ширина. Принимается в зависимости от предполагаемого числа грядок. На каждую отводят полосу в 100 см шириной, на проходы между ними — по 50 см. Расстояние между грядками должно быть таким, чтобы туда могла заехать садовая тачка;
    3. длина. Принимается на усмотрение владельца.

    Любительские теплицы чаще всего строят с размерами в плане 6х3 м.

    Фундамент для теплицы

    Теплица — достаточно массивное и постоянное сооружение, потому ее строят на стабильном основании. О поверхности грунта, размокающей весной, этого сказать нельзя, потому требуется фундамент.

    Как для любой каркасной постройки, можно обойтись столбчатым фундаментом, но лучше построить ленточный, поскольку он:

    • способствует сохранению тепла внутри;
    • препятствует проникновению сорняков извне.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    Глубину заложения фундамента выбирают с учетом размеров строения:

    1. небольшая теплица. Достаточно мелкозаглубленного фундамента: силы пучения промерзшего грунта, действующие на конструкцию снизу, не вызовут деформаций;
    2. крупная теплица. Требуется заглубление на величину промерзания грунта. Фундамент можно сделать и не таким габаритным: но тогда земля выбирается до незамерзающего слоя и заменяется засыпкой с высокими дренажными свойствами — песком или щебеночно-песчаной смесью.

    Порядок строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента:

    1. по периметру будущей постройки роют траншею шириной 20 см и глубиной 40 см;
    2. на дне укладывают и трамбуют с увлажнением песок толщиной 10 см, затем в него втрамбовывают такой же слой щебня. Эта подушка равномерно распределит нагрузку от постройки на землю, а кроме того в ней, в отличие от обычного грунта, не задерживается вода;
    3. из досок или фанеры собирают опалубку — форму для фундамента. Вес у бетона большой, поэтому опалубку крепят попрочнее. Чтобы доски не испортились от контакта с бетонным раствором, их лучше обернуть полиэтиленовой пленкой;
    4. формируют в опалубке арматурный каркас: верхний и нижний пояса по две нитки, связанные вертикальными поперечинами. Сварка не допускается — сталь в зоне шва охрупчивается. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой. Размеры каркаса принимают такими, чтобы прутья были защищены слоем бетона толщиной в 3 см. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, пространственную конструкцию из стержней устанавливают на специальные пластиковые бобышки. Если таковых нет, обходятся обломками кирпича;
    5. готовят в бетономешалке бетонную смесь. Достаточно цемента марки М200 или М300;
    6. заливают бетон в опалубку. Чтобы предотвратить образование воздушных карманов, используют виброукладчик. За отсутствием такового бетон после заливки часто прокалывают стальным прутом;
    7. чтобы влага из свежей заливки не испарялась слишком быстро (она нужна для реакции с цементом) фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду его необходимо периодически поливать водой;
    8. через неделю после заливки, опалубку снимают. Максимальную твердость бетон набирает за 28 дней;
    9. созревший фундамент оклеивают рулонной гидроизоляцией. По новым стандартам его рекомендуется утеплить. Если решено поступить таким образом, вместо рулонной гидроизоляции на внешней стороне крепят клеем и дюбелями листы экструдированного пенополистирола. Обычный пенопласт применять с этой целью нельзя — он не выдержит нагрузку со стороны промерзшего грунта.

    Дюбели для крепления пенополистирола используются тарельчатые, со шляпками большого диаметра (еще называют «зонтиками»): они не продавливают материал.

    Настил пола

    Для удобства передвижения в теплице между грядками устраивают дорожки, действуют так:

    1. на месте будущей дорожки выкапывают траншею глубиной 15 см;
    2. на дне укладывают слой гравия или щебня толщиной 10 см, хорошо его трамбуют;
    3. сверху засыпают слой песка толщиной 5 см. Трамбуют, поливая водой.

    Поверх песка укладывают финишное покрытие. Его роль могут играть опилки.

    Плюсы:

    • низкая стоимость;
    • материал гигроскопичен (на дорожке не остается луж);
    • по нему мягко ходить.

    Минусы:

    • тяжело катить садовую тачку;
    • приставая к подошвам, опилки распространяются по всей теплице.

    Доски – тоже недорогой материал, но лишен недостатков опилок. Требуется обработка нетоксичными антисептиками (для бань и саун). Полы можно выполнить в виде бетонной стяжки, выложить из кирпича. Очень привлекательно смотрится керамогранит. Но для теплицы он дороговат и больше подходит для зимнего сада в элитном доме.

    Возведение каркаса

    Поскольку теплица возводится из оконных рам, нет смысла переплачивать и строить металлический каркас. Используют древесину — доски толщиной 50 мм. Конструкция собирается из стоек, устанавливаемых по углам и вдоль стен с промежутками в 1,5-2 м, и охватывающих их нижней и верхней обвязок.

    Порядок действий:

    1. на грунте сколачивают рамы из нескольких стоек и балок обвязки. Элементы каркаса скрепляют уголками, саморезами или гвоздевым боем;
    2. рамы устанавливают в вертикальное положение (контролируется отвесом) и скрепляют их оставшимися балками обвязки. Высота оконных рам ограничена и, чтобы теплица не получилась приземистой, нижнюю обвязку делают двухрядной;
    3. к стойкам саморезами крепят оконные рамы. Можно использовать гвозди, но тогда следует предварительно вынуть из рам стекла, иначе их с большой вероятностью можно повредить. Рамы с форточками устанавливают друг против друга: при таком расположении проветривание будет наиболее эффективным;
    4. изнутри рамы укрепляют опорами из досок меньшей толщины;
    5. все щели между рамами и стойками заделывают монтажной пеной.

    Монтажная пена (вспененный полиуретан) под ультрафиолетовым излучением разрушается, потому запененные щели требуется закрыть непрозрачным материалом. Например, клейкой лентой или обшивкой из пластика.

    Кровля

    Крышу из застекленных рам не делают — в теплице будет жарко и стекло может быть разрушено градом. В качестве покрытия теплицы применяют поликарбонат или полиэтиленовую пленку.

    Кровлю строят в одном из двух исполнений:

    1. односкатная: самый простой вариант;
    2. двускатная: выглядит привлекательнее, но сложнее в монтаже.

    Для устройства односкатной крыши стены по длинной стороне выводят на разную высоту. В балках верхней обвязки вырезают пазы и укладывают в них стропила.

    При устройстве двускатной крыши применяют висячие стропила: в отличие от наслонных, они не нуждаются в коньковом брусе. Набирают из треугольных ферм: две сходящиеся под углом стропильные ноги скрепляются посредине горизонтальной затяжкой. Конструкции удобно сколачивать на земле.

    После монтажа их скрепляют брусками или досками. Стропильную систему накрывают выбранным покрытием. Полиэтиленовую пленку фиксируют по краям рейками, которые прикручиваются к каркасу или оконным рамам саморезами. При монтаже сотового поликарбоната важно помнить о его высоком коэффициенте температурного расширения.

    1. листы укладывают внутренними каналами вдоль ската, чтобы из них вытекала вода;
    2. стык листов должен приходиться на стропило или обрешетку;
    3. стыковку листов осуществляют посредством специального профиля из двух частей: одна прикручивается к стропильной ноге, вторая после укладки листов пристегивается сверху. Между перемычкой профиля и краем листа, оставляют зазор для свободного расширения последнего;
    4. крепежные отверстия, опять же с целью обеспечения свободы расширения, высверливаются с диаметром, на 2 мм больше тела самореза. Применяются специальные метизы с крупными шляпками и мягкими шайбами;
    5. торцы листов заклеивают специальными лентами и закрывают торцевыми заглушками: верхний — сплошными, нижний — перфорированными (выпускают воду).

    Видео по теме

    Как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками:

    Деревянные оконные рамы — отличный строительный материал для теплицы, и притом практически дармовой. Для садовода-огородника это великолепный шанс с минимальными затратами обеспечить себя и свою семью, ранним урожаем вкусных и полезных для здоровья овощей.

    Теплица из оконных рам своими руками

    Готовые теплицы из магазинов, выполненные из сотового поликарбоната и алюминиевого профиля, очень красивые. С этим трудно поспорить, но, к сожалению, за такую красоту приходится много платить. Стоимость готовых теплиц слишком высокая, поэтому не каждый садовод, даже очень заядлый, может позволить себе сделать подобную покупку. Есть выход – сделать теплицу самостоятельно. Для этого понадобится смекалка, желание и умелые руки.

    Рассмотрим способ изготовления теплицы из оконных рам. Для работы понадобятся целые деревянные рамы, без битых стекол.

    Преимущества теплиц из оконных рам

    Наличие теплицы позволит улучшить урожай. Особенно помогает теплица в холодную весеннюю пору, когда еще нельзя высаживать растения в открытую землю. При высадке рассады в теплицу растения начнут быстро расти и развиваться, а с приходом первого тепла расцветут.

    Большинство горожан проводят замену старых деревянных оконных рам на современные пластиковые окна. После замены от старых рам обычно избавляются. И зря, ведь далеко не все знают, как можно использовать этот израсходованный материал. При наличии старых оконных рам вы сможете соорудить неплохую теплицу. Стекла в данной конструкции способствуют сохранению оптимального температурного режима для выращивания различных видов овощных культур. Использование деревянных рам позволит изготовить прочный каркас, который будет поддерживать конструкцию на протяжении многих лет.

    Для обеспечения вентиляции в теплице могут использоваться оконные форточки. С их помощью можно также и регулировать температуру. Возведение теплицы не отнимет у вас слишком много времени. Это несложный процесс, главное условие успеха в котором – соблюдение пошаговой инструкции.

    Подготовка материалов

    Для работы понадобится всего несколько оконных рам, поэтому с поиском материалов не должно возникнуть больших трудностей. Если у вас не завалялись в гараже или на балконе старые изделия со времен замены окон, то обратитесь к соседям или знакомым. У кого-то из них точно лежат дома необходимые рамы. На худой конец можете связаться с представителями компании, которая занимается установкой пластиковых окон. После выполнения ремонта они выбрасывают старые оконные рамы на свалку. Договорившись с ними, вы решите проблему с подготовкой материала.

    Собрав достаточное количество изделий, необходимо прикинуть месторасположение каждой рамы в конструкции будущей теплицы. После этого можно приступать к творческому процессу. Если размеры рам неодинаковые, то подогнать их можно при помощи герметика, монтажной пены, а также саморезов.

    Этапы строительства

    Перед тем как начать строительные работы, необходимо продумать оптимальное расположение оконных рам, чтобы при установке теплица получилась ровной и симметричной. Желательно использовать рамы одинаковой высоты, ведь это упростит подготовительные работы (не нужно будет подгонять размеры).

    Далее нужно рассчитать ширину теплицы. Для этого необходимо составить чертеж будущей конструкции. Создавая чертеж, не забудьте учесть количество грядок и их расположение. Стандартная ширина грядок в теплицах – 100 сантиметров, а ширина прохода – 50. Ширина между грядками должна подбираться так, чтобы человек смог спокойно передвигаться между ними с небольшой тачкой.

    Видео – Простейшая теплица из оконных рам

    Возведение фундамента

    Этот процесс начинается не с рытья котлована, а с поиска подходящего места.

    При выборе места для фундамента необходимо придерживаться следующих требований:

    • защита от сильных ветров;
    • хорошее освещение участка;
    • отсутствие затенений из-за высоких деревьев или зданий;
    • месторасположение (желательно, чтобы теплица была расположена с севера на юг).

    Важно! Почва тоже играет важную роль при выборе места. Влажный или болотистый грунт приведет к проседанию постройки, поэтому для строительства необходима плотная и сухая земля.

    Отлично, если под земляным слоем будет находиться песчаная прослойка. Если она отсутствует, вы сможете самостоятельно сделать подушку под фундамент. Для этого необходимо равномерно покрыть глинистый грунт слоем гравия. После этого нанесите сверху слой песка – не более 20 сантиметров. Перед строительством будет не лишним провести проверку расположения грунтовых вод. Если они находятся на глубине полутора метров или меньше – найдите другое место для возведения теплицы.

    Пошаговое строительство ленточного фундамента

    Шаг 1. Выройте неглубокую траншею согласно составленному чертежу. Ее глубина должна составлять около 40 сантиметров.

    Шаг 2. Сделайте опалубку. Для этого нужно расставить доски по краям вырытой траншеи, зафиксировав их при помощи деревянных колышков. Закрепить также можно с помощью обычных электродов, согнутых надвое. Желательно покрыть доски пленкой, чтобы они не пристали к цементу.

    Шаг 3. При возможности проложите по всем вырытым каналам арматуру. Если подходящей проволоки не оказалось, на дно траншеи уложите большие камни.

    Шаг 4. Залейте траншеи приготовленным цементным раствором, добавив к нему немного щебня. Следите за тем, чтобы в фундаменте не было пустот. Для раствора подойдет марка цемента М-200 или М-300.

    Цены на пескобетон М-300

    Важно! На строительство фундамента под теплицу у вас уйдет примерно 14-20 дней, поэтому перед началом работы нужно рассчитать сроки.

    Шаг 5. После застывания цемента можно убирать опалубку. Затем, используя рубероид, выполните гидроизоляцию.

    Шаг 6. Если по краям образовались небольшие пазухи, их нужно заполнить мокрым песком и хорошенько утрамбовать.

    Строительство фундамента завершено. Теперь осталось лишь подождать две недели, пока он полностью высохнет.

    Подготовка строительного материала

    Выполнение подготовительных работ позволит усилить каркас будущей теплицы и облегчить дальнейшее конструирование. Вполне вероятно, что в процессе подготовки материала вам придется удалить некоторые части рам, если они будут сломанными или прогнившими.

    Чтобы придать непривлекательным оконным рамам «свежий» вид, необходимо:

    • избавиться от ручек и петель, которые вам не понадобятся;
    • снять старые слои краски; для этого воспользуйтесь шлифмашинкой или обычным скребком;
    • обработать конструкцию антисептиком (это защитит древесину от гнили, плесени или мелких вредителей);
    • извлечь все стекла с целью сохранности;
    • зафиксировать форточки с помощью скотча или саморезов.

    Выполнять подготовку оконных рам нужно с учетом того, что высота стен планируемой теплицы будет достигать 1,7 метра.

    Настил пола

    Перед выполнением укладки пола необходимо решить вопрос с дренированием. В противном случае возникает риск скопления воды в сооружении, что может привести к гниению. Для выполнения дренирования нужно выкопать траншею глубиной не более 15 сантиметров, затем засыпать ее щебенкой или гравием. Поверх гравия наносится плотный слой песка.

    Аккуратное и грамотное оформление внутреннего пространства теплицы позволит улучшить ее внешний вид. Создавая проходы, желательно огородить их невысокими бордюрами из пластика. Это предотвратит попадание плодородного слоя грунта на дорожку.

    Для оформления пола тепличных дорожек, кроме бетона, используются следующие материалы:

    Подобное разнообразие позволит выполнить оформление внутренней части теплицы на любой вкус.

    Рассмотрим каждый материал отдельно.

    Таблица. Материалы для оформления тепличных дорожек.

    МатериалПреимуществаНедостатки
    Отлично впитывают влагу. Приятные на ощупь. Древесные опилки – очень дешевый материал.Трудно перемещать габаритные вещи по дорожкам из опилок. Материал быстро распространяется по всей теплице. Нужна регулярная уборка.

    Большое разнообразие форм и оттенков, простой уход.Укладка занимает много времени. Материал довольно хрупкий. Высокая стоимость.

    Материал сможет прослужить длительное время. Легкость установки.Необходима дополнительная обработка антисептическими средствами и лаком. Материал габаритный, поэтому при работе с ним возникают дополнительные трудности.

    Материал очень прочный и долговечный. Красивый внешний вид готовой дорожки. Легкость установки.Кирпичи довольно тяжелые, поэтому нужен специальный автомобиль для транспортировки. Высокая стоимость по сравнению с опилками или брусьями. Подойдут только цельные кирпичи, поломанные кусочки испортят внешний вид тепличной дорожки.

    Что именно использовать в качестве главного материала для укладки пола – решать вам. После выбора материал укладывают на заранее подготовленную подушку, состоящую из песка и гравия.

    Возведение каркаса

    Для этой цели рекомендуется использовать доски. Это отличный материал, обладающий огромным количеством преимуществ. Толщина используемых досок не должна превышать 5 сантиметров. Из них возводится обвязка (верхняя и нижняя ее части).

    Создавая нижний периметр конструкции, желательно провести два ряда досок – это позволит увеличить высоту будущей теплицы.

    Для вертикальных стоек также нужно использовать 5-сантиметровые доски. К ним прикрепляются оконные рамы, расположенные вертикально к земле. Для фиксации используются саморезы. Для обработки образовавшихся щелей на стыках элементов конструкции подойдет монтажная пена. Для надежности можно укрепить оконные рамы изнутри при помощи опорных балок, установленных дополнительно (их толщина может быть меньше 5 см).

    Чтобы конструкция получилась более устойчивой, нужно сделать вертикальные подпорки. Они фиксируются в цементном растворе, а к стойкам крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

    Все отверстия и щели, образовавшиеся при работе, нужно обработать монтажной пеной. Уделите этому особое внимание, поскольку в готовой теплице не должно сквозить. Единственный вход для наружного ветра – это форточки, которые вы оставили для проветривания.

    Возведение крыши

    Изначально нужно решить, какой тип крыши вы предпочитаете — двускатный или односкатный. Стоит отметить, что для возведения двускатной крыши понадобится гораздо больше заготовленных деталей.

    Цены на полиэтиленовую пленку

    Этот тип считается наиболее подходящим для всех видов сооружений. Причем материал для крыши не играет большой роли. Монтаж двускатной крыши довольно простой: приколотите рамные заготовки и закройте их сверху пластиковым или деревянным коньком. При этом следите за появлением щелей. Они спровоцируют образование нездорового микроклимата внутри построенной теплицы, поэтому все их нужно заделать. В качестве материала для покрытия используется поликарбонат или тепличная пленка. Лидером по качеству и свойствам является стекло, но оно очень дорогое. К тому же при монтаже вы можете легко все разбить.

    Если у вас оказалось недостаточно материала для возведения крыши, вы можете выбрать односкатный тип. Процедура практически не отличается от предыдущей, за исключением одного – крыша будет возвышаться не по центру, а лишь с одной стороны.

    Возведение теплицы не требует больших капиталовложений, для этого нужно только подойти к делу с умом. И все у вас обязательно получится!

    Ниже приведен еще один вариант постройки теплицы из старых деревянных окон.

    Теплица из ПВХ труб своими руками

    В этой статье вы найдете подробную пошаговую инструкцию по сооружению теплицы из ПВХ труб! Кроме того, рекомендуем прочитать материал про размеры теплицы из поликарбоната (с чертежами).

    Строительство мини-теплицы

    Завершив строительство «рамной» теплицы, можно немного попрактиковаться, создав мини версию.

    Подготовительный этап

    Если при создании обычной теплицы, вы используете оконные рамы в качестве стен, то для мини-теплиц рама играет роль крыши. Для сооружения стен используются деревянные доски. Днем крыша открывается для проветривания посаженных растений. Рассчитывая размеры будущей постройки, учитывайте ширину оконной рамы. Она должна совпадать с размерами теплицы. По форме мини-теплицу обычно делают в виде прямоугольника, а не квадрата. Для этого крышу выкладывают из нескольких окон.

    Чтобы соорудить каркас, вам нужны будут доски. Для стоек используйте деревянные брусья (4 штуки). Вкопайте по углам подготовленные брусья, а из досок нужно соорудить специальные щиты. Высота щитов должна быть разной, чтобы осадки смогли скатываться с наклонной крыши. Для этого на одной стороне прибейте на одну доску больше, чем на второй. Позаботьтесь о том, чтобы крыша прилегала к щитам плотно. Лишнюю часть края доски обрежьте. Зафиксируйте щиты на брусьях при помощи гвоздей.

    Возведение крыши

    Процедура сборки мини-теплицы несложная, поэтому не нужно вынимать стекла из оконных рам.

    Сразу можно начинать установку крыши.

    Шаг 1. Расположите оконные рамы перпендикулярно длинной стороне теплицы.

    Шаг 2. Закрепите их на высокой стене при помощи оконных петель.

    Шаг 3. Между собой рамы соединять не нужно. Это позволит выполнять проветривание теплицы, открывая одну из частей крыши. Все части крыши должны плотно прилегать друг к другу.

    Шаг 4. Прикрутите к каждой рамы специальные ручки, чтобы их (рамы) можно было легко открывать.

    Шаг 5. Установите фиксатор на коротком щите.

    Шаг 6. Вырежьте специальную планку, которой вы будете подпирать открытую раму.

    На этом строительство мини-теплицы завершено. Можете высаживать там рассаду и баловать свою семью свежими овощами.

    Видео – Простейшая мини-теплица из оконных рам


    Читайте также:  Делаем шикарный прудик на даче из старого таза: пошагово
    Добавить комментарий